趁著最近天氣不錯，把底片打完。
順便紀錄一下自己使用底片到現在的測光心得。
1. 測光的原理
測光就是決定你現在拍攝時的環境光量有多亮，決定你拍攝的光圈快門值要多少。
相機的測光，是將主體當作中性灰的亮度，此一概念從 Ansel Adams 的Zone system 而來。
若將畫面中的全黑到全白，區分成0-10階，那麼第五階就是中性灰。
http://en.wikipedia.org/wiki/Zone_system
所以，若將主體的亮度當作第五階
則畫面正常的話，就會有亮部，也有暗部，不會全體過亮或全體過暗
可以得到一張大致正常的照片
2. 為何要使用點測光？
目前的自動相機，測光大概都分成三種模式
a. 全區平均測光。不特別區分主體，整張畫面做平均 (可能中央部份加重計算)
全區平均測光的問題，是會受到畫面中全黑部位、或是高亮度的光源部位影響，這些部位會影響平均值的計算
有高光源在畫面裡，相機會以為現在很亮，但其實亮的只有那一點而已....所以光源以外的部分拍出來就偏暗了。
反之，有黑色部位的話，相機會以為很暗，所以黑色部位以外的部分拍出來就太亮了。
這種時候，就要靠經驗來加減曝光補償。
畫面有白的，就作正補償
畫面有黑的，就做負補償
這些拍多了靠經驗都會知道，實在抓不準也可以靠包圍曝光來解決。
b. 矩陣測光。相機自動判斷主體，然後對主體部分加重計算曝光值。
各家廠商演算法不一，結果也不盡相同。
矩陣測光，你得先瞭解相機如何判斷主體。
而主體本身的明暗反射率也一樣會影響，頂多只是避開了背景的亮部或暗部影響而已。
所以問題還是存在
c. 點測光。僅用觀景窗中央一定範圍以內的區域做測光，有些高階機種的點測光可以與對焦點連動。
只有點測光，我可以分別對畫面的亮部、中間部、暗部做點測光
以此，在實際拍攝之前，我就能了解畫面全體實際的明暗度分布
而且點測光這一招是完全可以跨平台使用的！
從DC、135、120到4x5，從相機內建點測光到手持反射式點測光表，方法概念全部都一樣
以此我可以更充分掌握曝光結果，而且不會被廠商的自動測光綁死
3. 點測光的使用心得
首先最基本的就是 找尋畫面的中間調，對它點測光就ok了
例如這張，我對樓房附近的藍天點測，得到快門1/250
光圈F8，底片是RVP50(iso50)
對綠葉點測，不加曝光補償
大部分的狀況這樣就ok了，但是這方式衍生出兩個不確定性問題....
1. 只有點測的主體曝光是ok的，其他的東西怎麼辦?? (例如第一張我測藍天，那大樓拍出來看不看的見?)
2. 萬一找不到中間調可以點測光的時候?
只要有點測光，這些都可以解決
再來看這張sample，拜日在新公園拍的省立博物館。
我測光的重點還是放在藍天，藍天點測得到1/250
同時我再點測其他的物件，得到如圖示的數據：(光圈一律F8, iso50)
白雲：1/500~1/640
博物館屋頂陰影部分：1/100
博物館柱子向陽面：1/250-1/320
地上的樹林：1/50
所以，如果我用藍天 1/250 當作我拍攝的數據
那麼...
白雲會比這曝光值多約 1 EV；
博物館的屋頂陰影會比曝光值少約 1 EV；
博物館柱子向陽面，則跟藍天差不多。0 EV；
地上的樹林會比曝光值少約 2 EV。
(ps.一個EV就表示曝光量差一倍)
這裡可能要稍微提一下RVP 底片的特性。這款底片是屬於超高對比，低寬容度。
最亮到最暗，我個人習慣上是當做四格(四個EV)來看，
再保守一點的話就當做三格，也就是+- 1.5EV範圍內，
在這範圍內的東西都還可以拍進來
超過的話，不是全白，就是全黑了
所以根據RVP 的特性，以及以上點測光的結果
我可以確認白雲可以拍進來，而且+1 EV 會是偏亮，沒錯
我可以確認建築物可以拍進來，而且-1 EV 會是偏暗，也沒問題
而地上的樹林大概就很勉強了，除了樹梢的綠葉以外，應該會全黑...
使用點測光，在拍攝前就可以知道畫面中各部位的明暗程度，也知道什麼部位可以拍進來，什麼部位不行
拍進來的部位，也知道它是亮部、中間部，或是暗部
以此就可以充分掌握這張畫面。
舉一個畫面沒有中間調可以測的例子
這張百合是在水池裡面，我沒辦法靠過去測光
百合花上的綠色範圍太小，沒辦法點測
背後是黑色的水池太暗了，差中間調太多
所以，最後我是決定對白色的花瓣部位點測、曝光補償+1 EV
讓花瓣維持近白色的亮度
之所以只+1 EV，是因為我相機點測光的點有點大....連花中心也包含在裡面
而花心的亮度沒那麼高，所以取個平均
(ps. 點測光的點範圍內如果有亮有暗，點測光結果就是取該範圍內的平均值)
這張，可以點測的白色花瓣面積比較大，曝光補償開的更高！ (+1.7EV)
拍出來ok
這張和上一張的百合，底片都是fortia SP，iso50
再多舉幾個例子
譬如以下這一張：
點測光結果如下
藍天：1/125
大樓的向陽面：1/200-1/250
行道樹：1/20
所以如果用藍天的1/125來拍的話.
大樓向陽面約+1 EV. 會偏亮.
行道樹約-2 EV. 應該會全黑.
拜六的大稻埕夕陽
點測光結果如下
太陽：1/125
太陽附近的彩霞：1/60
畫面邊緣的藍天：1/40. (ps. 這時整面天空的明暗差距不小，所以點測哪個部位的藍天有差)
雲：1/20
(光圈F8, 底片RVP50)
所以我用彩霞的1/60拍攝的話
太陽約+1 EV. 這是畫面主要的亮部，要夠亮但又不能太亮。
藍天約-2/3 EV. 藍天暗一點藍色會更純。
雲約-4/3 EV.
各部位的亮度在拍攝前就都知道了，有亮部有暗部，而且都在底片寬容度範圍內，大可以放心的拍
比上一張稍晚一點拍攝的
也是一樣. 用點測光來判斷畫面各部位的明暗程度
太陽：1/60
藍天：1/30
雲：1/20
水面反光部位：1/15
以藍天的1/30為基準的話，通通都可以拍進來ok。
4. 後語
嚴格來說，以上的心得只是確保畫面各部位是否能曝光正常
拍的下來，跟得到滿意的結果其實還有一段距離，儘管是正片也一樣！
從百合花的例子，我大概可以知道Fujifilm的超高對比正片如RVP, fortia一類的
曝光上確實可以上到+-2 EV的範圍
但是實際拍攝不需要這樣冒險，因為那只要其中局部亮度稍微超過一點點就爆了
我會控制在三格左右，例如大稻埕夕陽的例子
亮部在+1 EV, 暗部在-1 EV左右
掃描後，再以曲線控制對比
藍天的漸層階調從亮部到暗部，也可以透過曲線來控制這階調的分布
最後才是色彩的微調整
所以如果目標是高品質的影像，即使是拍底片，數位化之後，數位暗房手續依然是必要的！
最後，數位相機有沒有必要這樣做呢? 直接拍、直接看、不對就再拍，不就可以了?
阿....這也沒錯，這確實是數位相機的優勢
但是，如果能用這個概念，在拍攝前就對畫面的明暗分佈有一定的了解
就不用每一次都要先拍了才知道結果
而是在觀察景物的時候，加以點測光輔助，就知道結果了。
不拍拍看，不知道結果如何。一開始總是難免的....任何人都會經過這一段
只要累積足夠的經驗去判斷現場，拍攝動作就不用重複試誤，而是越來越精準，對自己想要的畫面能掌握的更明確！
當然，若你能用眼睛觀察就知道可以拍或不能拍，以及拍出來效果大概是怎樣的話，你的觀察能力就會更犀利、自由度更高，更能找出別人找不到的題材！
因為別人必須拍了才知道，你卻是用看的就知道能不能拍
我相信這是求進步的好方法之一
以上，與大家分享。
